Сообщения
В статье изложены способы прокладки водопроводных труб, а также важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при этом.
А). 
Б).
А). Водоразводка на основе гибких подводок.
Б). Водоразводка на основе медной трубы в пластиковой оплётке.
ИСточник
Если водопроводная разводка монтируется в открытом исполнении,
то монтаж должен быть выполнен аккуратно, без перекосов и провисаний с
применением необходимого количества фиксирующего крепежа.
Горячую воду на горизонтальных участках трубопроводов рекомендуется разводить над трубой холодной воды. Если поступить наоборот, то возможна повышенная конденсация влаги из воздуха на холодной трубе, то есть она будет постоянно "потеть".
Выход труб к смесителям и некоторым другим сантехническим приборам (не всем) согласно евро стандарта - слева горячая, справа холодная вода. Крайне желательна установка фильтров грубой очистки воды. Это послужит надёжной защитой от проникновения в вашу разводку окалины, кусков ржавчины и прочего мусора из водопроводной сети. Надо иметь в виду, что даже небольшой кусок окалины может нанести непоправимый вред керамическим прокладкам смесителей и других сантехнических приборов. А при монтаже счётчиков учета водопотребления установка фильтров просто обязательна.
В противном случае следует ожидать засорения защитных решёток счётчиков и как следствие - уменьшение напора воды.
* Прочистить защитную решётку без распломбирования и снятия счётчика невозможно.
Внимание! Рабочая сетка на фильтрах грубой очистки воды должна быть изготовлена из нержавеющей стали или другого, не менее стойкого материала. Латунная или медная сетка долго не прослужит.
Монтируя водопроводную разводку скрытого исполнения, особое внимание следует уделить надёжности крепления фитингов с резьбой.
* В водопроводной разводке фитингами считаются все её элементы за исключением труб.
При установке или снятии переходных соединений к сантехническим приборам места стыковки подвергаются значительным нагрузкам, которые не должны переходить на трубу.
* Важно для любых разводок, монтаж которых предусматривает крепёж фитингов к стене.
Помимо основного крепежа шурупами - саморезами необходима дополнительная обмазочная фиксация.
№2
Теперь поговорим о том, что необходимо при монтаже любой водопроводной разводки.
Это подмотка (герметизация) резьбовых соединений, без которой никак не обойтись по крайней мере при установке смесителей для ванны.
Для такой подмотки уже не первое столетие с успехом применяется сантехнический лён (длинное волокно). Согласно СНиПа подмотка перед сборкой соединения должна быть пропитана масляной краской (сантехническим суриком).
* Такая пропитка применялась в первую очередь не для герметичности соединения, а для повышения его долговечности. То есть для защиты резьб от коррозии и подмотки от разрушения.
Соединение получалось надёжным, но крайне неудобным в монтаже и обслуживании по трём основным причинам:
1). Сантехнического льна хорошего качества практически не было.
Лён для подмотки поступал на предприятия огромными кипами весом в
десятки (а то и сотни) килограммов каждая, пополам с жёсткой остью
льна, опилками, щепками и прочим мусором.
В конечном счёте в дело уходило не более двадцати - тридцати процентов от массы упаковки, остальное отбрасывалось в процессе работы. При этом слесарям частенько доставались острые занозы под ногти и кожу.
2). Для пропитки применялась масляная краска - сантехнический сурик. Такая краска прекрасно и надёжно смачивала не только лён и металл, но и всё остальное на что случайно попадала. Представьте себе что было, когда ёмкость с краской в процессе работы случайно переворачивали или роняли. Неудивительно что в застойные годы, когда в стране многое было пущено на самотёк, слесаря сплошь и рядом мотали лён без пропитки (на сухую) несмотря на то что это сокращало срок службы разводки в несколько раз.
3). Для технического обслуживания или ремонта сантехнических систем порой требуется разобрать соединение. А ведь пропитанный масляной краской лён со временем "каменеет", причем до такой степени что иногда бывает легче сломать трубы чем разобрать их.
Как видите, причин для поиска более удобного подмоточного
материала было достаточно. Одной из первых альтернативных подмоток
стала широко распространённая фторопластовая лента, так называемая
лента ФУМ.
ФУМ лента выпускается в компактной упаковке бобинного типа под различный метраж и ширину. Абсолютное большинство наших сантехников пользуются ею до сих пор, хотя надёжность соединения с ФУМ лентой значительно уступает пропитанному льну. Кроме того такая лента плохо защищает резьбы на трубах из ржавеющего материала, так как не рассчитана на применение в сочетании со смачивающей пропиткой и вода может проникать между слоями подмотки. За последние годы в продаже появилось множество подмоточных материалов на различной основе, как в ленточном исполнении так и нитью. Однако практически все они либо сомнительной надёжности, либо весьма недёшевы, либо и то и другое.
И тем не менее на сегодняшний день существует подмоточный материал, пожалуй идеально сочетающий в себе высокую надёжность, весьма приемлемую цену и удобство в работе.
Это наш старый знакомый - сантехнический лён (длинное волокно).
Конечно современный сантехнический лён весьма отдалённо напоминает
продукцию советской империи, изготавливаемую скорее всего из отходов
производства лёгкой промышленности. Уложенный в компактную упаковку
волосок к волоску материал прекрасного качества при минимальном навыке
исключительно удобен в применении. Отходов при работе практически не
бывает, и даже небольшой упаковки весом в 200 граммов слесарю в
среднем хватает не на одну неделю.
Перед расфасовкой волокно обрабатывается на заводе защитной пропиткой, придающей готовому льну специфический запах.
А благодаря изобретению герметиков на основе силикона нашлась достойная замена и масляному сурику.
Силиконовый герметик - прокладка (не кислотный!) выпускается в компактных тубах различного объёма, на воздухе он быстро твердеет и через пару минут (в отличии от масляного сурика) уже не пачкается.
А главное, он со временем не "каменеет" и не препятствует переборке узла в случае необходимости.
* Внимание! Сборка на "сухой лён" (без герметика) допустима только при монтаже временного соединения (например временная установка резьбовой пробки «заглушки» монтажного отверстия). Во всех остальных случаях сборка соединения на лён без герметика, либо наоборот (на герметик без льна) недопустима.
Отметим, что подмотка всегда накладывается на резьбу против её нарезки, начиная непосредственно от детали и заканчивая концом резьбы.
Если мотается нить, то витки накладываются вплотную друг к другу, возможно в несколько слоёв (в зависимости от зазора между стыкуемыми резьбами). При подмотке лентой или льном каждый последующий виток должен частично перекрывать предыдущий (при этом вне зависимости от применяемого подмоточного материала, первые 2 - 3 витка однозначно накладываются друг на друга для фиксации начала подмотки на резьбе).
Никогда не накладывайте подмотки больше, чем необходимо для надёжного соединения. Это не экономно и даже опасно (за исключением подмотки из некоторых синтетических материалов, особенно ФУМ ленты - здесь как правило приходится мотать с избытком, иначе надёжной герметизации соединения может не получиться).
Если требуется соединить стальные трубы стальными же или чугунными фитингами, то излишек подмотки по всей вероятности просто выдавит наружу. А вот современные детали из цветных металлов повышенной прочностью не отличаются и могут лопнуть, причём не только во время сборки но и через какое-то время после неё.
Нужное количество подмотки необходимое для конкретного соединения заранее указать нельзя, оно зависит не только от диаметра резьбы но и от того, насколько точно выдерживались стандарты при её нарезке. То есть от зазора между внутренней и наружной резьбой. Если у вас нет необходимого опыта, то весьма вероятно что каждое соединение придётся перематывать несколько раз.
Когда требуется соединить детали в каком-то определённом положении по отношению друг к другу, то в любом случае следует сначала собрать узел без подмотки, для подсчёта максимального количества оборотов и проверки зазора между резьбами. Оптимальное для конкретного узла количество подмотки позволяет без излишних усилий собрать соединение при помощи ключа (ключей).
Возможность сборки узла с подмоткой без ключа или другого рычага (от руки), как правило говорит о недостаточном количестве подмоточного материала. Затруднённость сборки даже с применением инструмента - о его избытке.
В случаях, когда количество подмотки незначительно превышает оптимальное, допускается сборка узла при помощи ключа возвратно - поступательными движениями (назад - вперёд). Этот способ позволяет плавно распределить опасные нагрузки, не доводя их до критического уровня.
Отметим, что фитинги с наружной резьбой имеющей ограничительный
поясок (буртик) гораздо удобнее в сборке и надёжнее в эксплуатации чем
без него. Если же деталь не имеет ограничителя по причинам связанным с
регулировкой глубины установки (например на эксцентриках смесителей),
то резьба на них обязательно должна иметь насечку, не допускающую
проскальзывания подмотки по резьбе.
Отсутствие насечки говорит о недоработке производителя изделия, и
в этих случаях она выполняется слесарем самостоятельно при помощи края
напильника или другого подходящего ребристого инструмента.
* Если на фитинге имеется ограничительный буртик, то и насечка резьбы тем не менее также весьма желательна.
№3
Теперь о монтаже самой разводки. В первую очередь вам необходимо решить, из какого материала будет выполнена новая. Рассмотрим основные достоинства и недостатки различных материалов.
Водопроводная разводка, собранная из пластиковых труб при помощи горячей пайки, является в настоящее время для массового российского потребителя наиболее популярным и предпочтительным вариантом ремонта.
В первую очередь это связано с его относительной дешевизной и простотой монтажа, плюс высокой надёжностью соединений фитингов с трубой при соблюдении нескольких элементарных правил технологии сборки.
Конечно есть и недостатки.
Во первых такую разводку нереально собрать без специального инструмента который стоит недёшево, к тому же необходим определённый навык в работе.
Иными словами, качественно собрать с первой попытки пластиковый водопровод своими силами вам вряд ли удастся.
* ВНИМАНИЕ! Нарезка резьбы на пластиковых трубах недопустима.
Все соединения фитингов с трубой выполняются только пайкой.
Найти же мастеров, которые могут выполнить эту работу с высоким качеством, как ни странно довольно сложно.
Несмотря на всю простоту монтажа (а может быть именно поэтому), абсолютное большинство тех кто постоянно занимается такой работой делают её тяп - ляп, пайка косо - криво, скорость в ущерб качеству.
Нарушают технологию монтажа, зачастую паяют даже не просушив как следует трубу, "на мокрую".
* Следует иметь в виду, что если даже такое соединение не потечёт сразу, никакой гарантии на него в дальнейшем уже давать нельзя.
Многие вообще не имеют отношения к сантехнике как к таковой, ничего кроме паяльника в руках не держали, не могут даже нарезать резьбы.
Если же стоимость материала включена в работу, то можете практически быть уверены в том, что все трубы и другие комплектующие из которых будет смонтирован ваш водопровод окажутся самыми дешёвыми, какие только можно найти в магазинах города. А самое дешёвое, это как правило и самое ненадёжное.
Вы хотите быть уверенными в качестве своей разводки? Тогда вам в первую очередь необходим качественный материал.
* Безусловно, для долговечной работы пластикового водопровода или системы отопления качественный материал - основное.
Однако большую роль играет также наличие хорошего инструмента и ещё важнее - квалификация монтажника.
Опытный мастер даже с помощью самодельного паяльника на базе спирали от утюга смонтирует пластиковый водопровод надёжнее и аккуратнее чем новичок или халтурщик дорогим импортным инструментом.
Следует иметь в виду, что аккуратно собрать водоразводку или подключить радиатор отопления при помощи паяного пластика значительно сложнее (особенно при высокой плотности монтажа и большом количестве смещённых относительно общей плоскости элементов) чем например медными обжимными трубами. Такие трубы можно согнуть, примерить, укоротить, довернуть в соединении на необходимый угол и всё это без особой спешки.
С пластиковой трубой и соединениями так работать нельзя. Любая примерка здесь будет условной, так как сборка конструкции в примерочном варианте невозможна. Если при нарезке трубы погрешности удалось избежать либо она несущественна, то окончательной доводки в течении какого то времени после пайки ещё можно добиться слегка изменив положение стыкуемых деталей относительно друг друга. Однако такая пластичность стыка сохраняется буквально пару секунд, поэтому если у вас мало опыта то на доводку сложной заготовки время вряд ли останется.
В случае значительной погрешности необходима перепайка соединения, для чего иногда может потребоваться восстановление испорченной детали при помощи специального инструмента.
Пластиковая труба под распайку не гибкая. В продажу поступает готовыми плетьми, как правило по четыре метра длиной.
* Избегайте любых нагрузок на трубу во время монтажа при
отрицательных температурах. Например даже обрезка трубы специальными
ножницами для пластика, на морозе может привести к появлению продольной
трещины. И если вы этого не заметите вовремя, то при испытательной
опрессовке вас ожидает сюрприз.
Советуем также в зимнее время внимательно осматривать концы труб, которые вы покупаете в магазине (во всяком случае когда они нарезаны ножницами для пластика (гладкий срез) и на куски короче заводской расфасовки (менее 4х метров)).
Для холодной воды рекомендуется применять универсальную толстостенную трубу (армировка желательна) наружным диаметром 20мм, которая может держать и горячую воду под давлением. Для горячей - толстостенную трубу, обязательно армированную алюминием либо другим материалом (такая труба устойчива к температурным деформациям).
* Изначально такая труба выпускалась как обычная пластиковая
с дополнительной внешней армировкой в защитной пленке. За счёт
внешней армировки такая труба в необработанном виде под распайку не
идёт - при подготовке к соединению с трубы на необходимую для распайки
длину армировка снимается специальным инструментом.
Этот процесс занимает значительное дополнительное время, но оно стоит того.
Внимание! Последнее время участились случаи реализации бракованной пластиковой трубы с наружной армировкой (через какое-то время армировка вздувается пузырями и трубы необходимо менять - фото в конце абзаца).
Сравнительно недавно в продаже появилась армированная пластиковая труба не нуждающаяся в зачистке.
Алюминиевая армировка находится глубоко внутри трубы, между двумя примерно одинаковыми по толщине слоями пластика. Такие трубы также устойчивы к температурным деформациям и удобны в монтаже, но проверки временем они ещё не прошли. Пройдут они такую проверку или нет, пока однозначно сказать нельзя. Дело в том, что после распайки алюминиевая армировка может оказаться в непосредственном контакте с водой, и как такой контакт скажется на прочности трубы ещё неизвестно.
Однако следует иметь в виду, что любой металл при окислении не только разрушается но и значительно увеличивается в объёме.
(В самое последнее время в продажу начали поступать трубы с
внутренней армировкой не алюминием, а более современными материалами
(например стекло. и ýглеволокном).
Разумеется, проверки временем они также ещё не прошли, но тем не менее очень похоже на то, что именно за этими разработками стоит будущее.)
Более тонкая пластиковая труба под распайку (наружным диаметром 16мм) в нашей стране не прижилась, возможно потому, что ø20мм нам как-то привычнее ещё с советских времён. А зря. Для нормального водоснабжения стандартной квартиры диаметр 16мм (учитывая, что грязью пластиковые трубы изнутри не обрастают) более чем достаточен, при этом готовая разводка получается гораздо компактнее и дешевле.
Но как бы то ни было, а трубы и фитинги такого диаметра в Россию сейчас не поступают практически совсем, у нас также не производятся, и даже паяльники нашего производства насадкой ø16мм как правило не комплектуются.
Пластиковые трубы рассчитанные на работу в системах отопления, должны иметь маркировку с указанием максимальной рабочей температуры теплоносителя (Tmax = «не менее 90 - 95»°С).
Внимание! При установке на алюминиевые радиаторы отопления кранов отключения на входе и выходе - никогда (за исключением аварийных случаев) не закрывайте на сколько нибудь значительный срок оба крана одновременно.
При контакте алюминия с водой происходит химическая реакция окисления с выделением свободного водорода (на скорость реакции в значительной степени влияют различные факторы в том числе качество теплоносителя, температура, блуждающие токи).
Но в любом случае со временем давление в герметично закрытом радиаторе превысит предел его прочности и произойдёт взрыв. Как правило, такой взрыв не представляет опасности для окружающих (возможно вы даже его не заметите), но радиатор (во всяком случае одна из секций) выйдет из строя однозначно.
Дешёвую тонкостенную пластиковую трубу, рассчитанную только на холодную воду в квартирах лучше не применять вовсе.
Ещё один момент, на который следует обратить внимание - пластиковые фитинги с запрессованной металлической резьбой. Из производителей таких переходных соединений надёжного качества у нас на настоящий момент наиболее известны чешский "EKOPLASTIK" (его трубы и комплектующие оригинального тёмно - серого цвета наверное знакомы каждому российскому гражданину), молодая но весьма перспективная компания Valtec (Италия) и "pro aqua" завода "Политрон" (Россия, Московская область, - пластик белого цвета). Конечно их продукция не самая дешёвая, но и жалоб на неё практически не бывает.
А вот у переходных соединений низкого качества возможна утечка между металлом и пластиком в месте запрессовки. Объём бракованных соединений некоторых фирм - производителей иногда может превышать 50% от реализуемой партии.
На фитингах (без перехода на резьбу) и трубах, заводской брак встречается реже но также возможен.
Обратите внимание, на что стала похожа (армированная!) пластиковая труба всего через год работы в системе отопления.
Следует помнить также, что даже качественные пластиковые трубы со временем, особенно на горячей воде, приобретают излишнюю хрупкость и могут расколоться буквально как стекло даже от незначительной нагрузки или удара. По сравнению с абсолютным большинством других материалов и комплектующих для монтажа водопровода, трубы и фитинги из пластика занимают гораздо больше места, что не всегда удобно (особенно при скрытом монтаже).
И ещё раз напоминаем самое главное, - пайка выполняется только на абсолютно сухой трубе и фитингах, температура которых при этом не должна быть ниже температуры окружающего воздуха. Малейшая капля, пробежавшая по разогретой поверхности перед соединением, автоматически увеличивает вероятность протечки (сразу же или в дальнейшем) в десятки и сотни раз.
№4
Для таких разводок применяются специальные жёсткие трубы (в
основном тонкостенные, ножницами для пластика их резать нельзя),
специальный клей и растворитель. Сейчас такие трубы в квартирах
практически не устанавливают, и даже в случае какого либо ремонта
действующего клееного водопровода найти мастера бывает нелегко.
* Следует иметь в виду, что к клееному пластику возможно подключить что-либо только через вклеенное же соединение с резьбой (как правило также пластиковой). Никакие другие способы монтажа недопустимы.
Главное, что необходимо для качественного соединения - тщательное обезжиривание растворителем обеих склеиваемых частей с последующим нанесением клея также на обе поверхности.
Подключение фильтра очистки воды бассейна клееным пластиком.
"Водообвязка" небольших бассейнов
(которая включает в себя систему очистки, фильтрации и подогрева воды)
часто выполняется жёсткой пластиковой трубой ø50 мм.
при помощи клееных соединений.
№5
Металлопластиковая водопроводная труба представляет собой
тонкостенную бесшовную (в менее надёжном исполнении шовную - хорошо
видно на срезе) алюминиевую трубку, залитую тонким слоем пластика с
обеих сторон.
* Для горячей воды и отопления шовную трубу применять нельзя.
В общих чертах конструкция металлопластиковой трубы похожа на
армированную пластиковую «нового образца, которая не требует
зачистки». Основным преимуществом металлопластика перед такой трубой
является то, что алюминиевая армировка на смонтированном водопроводе не
попадает в контакт с протекающей по трубе водой, так как соединение
выполняется на обжимных фитингах штуцерного типа, изнутри трубы.
Готовая разводка занимает значительно меньше места, чем разводка из пластика под распайку. Большим плюсом также является то, что специального дорогого инструмента для сборки не требуется, а значит собрать такой водопровод реально своими силами. За счёт тонкой стенки и мягкого пластика труба является весьма гибкой и поступает в продажу бухтами различного метража. При монтаже металлопластиковой разводки следует придерживаться следующих правил:
1). Тщательная подготовка каждого куска трубы на концах перед соединением. Нарезка труб на куски нужного размера должна производится инструментом не оставляющим задиров и царапин (лучше всего специальными ножницами для металлопластика или пластика).
Изнутри нужно обязательно снять конусную фаску (воронку) специальным ножом - калибром для металлопластиковых труб (для разовой работы подойдёт и обычный острый нож с узким лезвием, типа скальпеля).
2). Перед соединением фитинга с трубой следует смазать края воронки и резиновые манжеты на штуцере силиконовым герметиком (не кислотным), в крайнем случае просто мыльным раствором. Если пренебречь вышеуказанными рекомендациями, то манжеты при соединении практически наверняка будут сорваны с посадочных мест или повреждены.
3). Затягивать гайку следует достаточно плотно (конечно в разумных пределах) чтобы разрезное кольцо хорошо обжало трубу вокруг штуцера обеспечив герметичность соединения, плюс надёжно зафиксировалось на трубе во избежании срыва.
* Излишняя затяжка в соединении может привести к пережатию трубы и её излому в этой точке.
Рисунок М. П. трубы и обжимного фитинга в разрезе точки монтажа.
Номиналы соединяемых труб, указания по монтажу и его последовательности от производителя.
Фото ножа - калибра (калибратора).
4). Конструкция металлопластиковой трубы допускает её изгибы при
монтаже. Если требуется выполнить изгиб с малым радиусом поворота, то
внутрь трубы для страховки её от излома на момент гнутия необходимо
вставить специальную пружину.
* Старайтесь избегать крутых изгибов трубы (особенно на небольших участках с жёстко зафиксированными концами).
В противном случае появление поперечных трещин (а со временем и разрыв трубы) будет весьма вероятен даже на материале высокого качества. На металлопластике же абсолютного большинства производителей просто неизбежен.
5). При креплении такой разводки к стене или утоплении в стену, должна быть предусмотрена возможность её свободной подвижки при температурных деформациях. Жёсткое крепление в точках возможного излома или растяжения (а тем более полное вклеивание в штробы стен) недопустимы.
Основными недостатками металлопластиковой разводки можно считать:
1). Дороговизна соединительных элементов - фитингов. Это связано в первую очередь с их сложной конструкцией, которая включает в себя не только три различных металла, но и пластик, и резину.
2). Соединения выполняются фитингами на штуцерной основе, что значительно заужает общий проходной диаметр всей разводки относительно номинального диаметра трубы.
3). Металлопластиковая труба, как и пластиковая со временем приобретает повышенную хрупкость, плюс у неё тонкая стенка. Как утверждает статистика, металлопластик является далеко не самым надёжным материалом для ремонта и уступает даже чисто пластиковым трубам.
4). Сложность подготовки к соединениям и особенно переборки в случае необходимости (по сравнению например, с медными трубами под обжим).
* При соединении штуцера с трубой следует убедиться в том, что конец трубы дошёл до самого конца соединения и упёрся в пластиковую шайбу. Стопорные кольца перед обжимом всегда следует разворачивать разрезом наружу (к себе), иначе любая переборка разводки в дальнейшем будет, мягко говоря затруднена.
№6
Рекомендуемые диаметры для квартирных и коттеджных разводок - восемь, десять, двенадцать, редко - пятнадцать миллиметров.
* Труба ø8 и 10мм как правило применяется при коллекторной
системе водопроводной разводки. При такой системе каждый
сантехнический прибор подключается к одной общей короткой трубе большого
диаметра отдельной трубой максимально возможного малого диаметра
необходимой длины.
Рекомендуется в случаях размещения сантехнических приборов на значительных расстояниях друг от друга с целью максимально быстрого выравнивания температурного режима на выходе смесителей.
Для удобства обслуживания на каждую отдельную ветку устанавливается отдельная запорная арматура.
Профессионально распаянные медные трубы заслужено считаются одними
из наиболее надёжных и долговечных. Кроме того, паяная разводка
занимает минимум объёма помещения благодаря максимально возможной
компактности соединительных элементов.
Если у вас смонтирован такой водопровод под скрытый монтаж, то можете считать это практически идеальным вариантом. Он не подведёт вас в течении многих десятков лет. Должны быть только соблюдены общие правила монтажа водопроводных разводок и крайне желательно применение медной трубы в пластиковой оплетке. Это не только ограничивает теплопотери на трубе горячей воды и проявление конденсации влаги на холодной, но и служит надёжной защитой от различных механических повреждений, случающихся в том числе и от температурных деформаций, особенно в тех случаях когда трубы жёстко вклеиваются в штробы стен.
Внимание! При вклейке, вмазке, заштукатуривании или закладке плиткой труб в стенах, допускается фиксировать раствором только защищённые оплёткой участки разводки. Места где металл выходит наружу, должны быть заложены плиткой без раствора либо изолированы дополнительной мягкой гидрозащитой.
* За исключением фитингов рассчитанных на крепление к стене.
Распайка медных труб выполняется с применением специального оборудования и относится скорее к промышленному монтажу. Неподготовленный человек собрать такую разводку или отремонтировать её в случае повреждения не сможет, поэтому на наших страницах такой монтаж рассматриваться не будет.
Отожжённая медная труба мягкая, в продажу поступает бухтами различного метража.
Выпускается как в защитной пластиковой оплётке так и без неё. Разводка из такой трубы собирается как и металлопластиковая, на обжимных фитингах со стопорными кольцами.
Обжимные фитинги для отожжённых медных труб в отличии от
металлопластиковых - безштуцерные, а значит значительного заужения
номинального диаметра трубы при сборке не происходит. Соединение
выполняется за счёт обжима мягкого медного кольца на трубе между
внутренними конусными фасками на фитинге и гайке. Вжимаясь в мягкую
трубу кольцо обеспечивает надёжную фиксацию и герметизацию соединения.
Гайку следует затягивать до появления на внутренней стороне трубы рельефного следа обжима кольца, в среднем примерно один оборот (+ -) от точки начала обжима. Никогда не затягивайте гайку "до упора" - это затрудняет возможность переборки разводки, так как при каждой последующей сборке узла гайка должна быть протянута заново на несколько больший угол. Кроме того, излишнее обжатие заужает проходной диаметр трубы.
* Иногда (особенно в тех случаях, когда соединение находится не на виду) монтаж выполняется слесарями с очень большим количеством серьёзных нарушений технологии сборки.
Не отожжённые, жёсткие медные трубы на обжимных фитингах собирать недопустимо.
* Для надёжной герметизации соединения рекомендуется трубу между кольцом и фитингом перед обжимом смазать нетоксичным силиконовым герметиком - прокладкой (не кислотным!).
Рекомендуемый порядок монтажной подготовки к соединению отожжённой медной трубы.
Надёжность таких соединений практически не уступает паяным. Следует только иметь в виду, что при затяжке гайки труба может также провернуться за ней. А из этого следует, что между двумя фиксированными фитингами труба окажется закрученной наподобие торсиона и с течением времени затяжка одной из гаек может ослабнуть (особенно при монтаже без герметика).
При затяжке гайки желательно придерживать трубу с доворотом в противоположную сторону.
Основной минус такой разводки - довольно высокая стоимость медной трубы.
№7
До определённой степени так оно и есть, но вместе с тем такая разводка является самой ненадёжной. В первую очередь это связано с наличием соединений на основе мягких резиновых прокладок. При кажущейся лёгкости, надёжная сборка таких соединений - не такая простая задача.
Резьбовые штуцера применяемых фитингов не должны иметь тонкой стенки или острых краёв во избежании повреждения прокладок при обжиме.
По этой же причине никогда не следует соединять подводки путём
накручивания непосредственно гайки одной на штуцер другой. Штуцера
гибких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями
и прокладка почти наверняка будет либо разрезана либо вдавится внутрь
штуцера.
В крайнем случае такая сборка допустима через дополнительное переходное соединение с приличной толщиной стенки.
Затягивая гайку, проследите, чтобы фланец с прокладкой не провернулся вслед за ней относительно резьбы фитинга. Поворот фланца при обжиме даже на незначительный угол практически гарантирует повреждение прокладки. Зафиксировать фланец можно, аккуратно придерживая гильзу фланца пассатижами между гайкой и оплёткой.
Следует помнить, что перетянуть гайку при обжиме ещё хуже, чем недотянуть. Вдавленная или прорезанная прокладка не способна обеспечить надёжной герметизации и в любое время может привести к аварии даже в том случае, если непосредственно после сборки течи не наблюдается.
Момент затяжки гайки зависит от толщины резиновой прокладки, её жёсткости и площади контакта с фитингом. В любом случае гайки на гибких подводках с мягкими прокладками сильно протягивать не следует - в большинстве случаев затяжка не должна превышать 0,5 - 1 оборот гайки с момента начала обжима.
И никогда не применяйте никакой подмотки на резьбовых соединениях между гайкой и фитингом. Это не только бесполезно но и вредно, так как даже если таким способом реально предотвратить возможную протечку по резьбе, то это никак не повлияет на возможность протечки между гайкой и фланцем подводки.
Кроме того, подмотка на резьбе препятствует определению точного момента начала обжима прокладки.
* Дополнительное "усиление" прокладочных соединений подмоткой (как правило фум - лентой), применяют многие как не разбирающиеся в сантехнике люди, так и те кто считает себя профессионалами в этом деле.
Следует отметить, что даже с испорченной прокладкой, такое соединение после сборки сразу потечёт далеко не всегда.
Отсутствие течи при повреждении основного герметизирующего элемента в этих случаях практически всегда объясняется тем, что даже остатки прорезанной прокладки зачастýю ещё сохраняют (до определённой степени) свою работоспособность.
В надёжности подобного соединения в дальнейшем, понятно, уверенным быть нельзя.
Конечно бывает и так, что с одной стороны гайки работает подмотка, а с другой - просто хорошая притёртость обратной поверхности фланца к гайке, но это исключительно редко (для проверки можете попробовать произвести сборку вообще без прокладки, - в 99 случаях из 100 такое соединение между гайкой и фланцем подводки потечёт сразу-же).
Перед началом сборки обязательно обратите внимание на качество применяемого материала. Никогда не используйте для воды подводку, не предназначенную для этого (например для газа с жёлтой маркировкой). Не покупайте товар сомнительного производства. Неизвестно где и кем изготовленная подводка может лопнуть через месяц - другой.
И даже если производитель известен и товар продаётся в солидном магазине, стоит дважды подумать прежде чем приобретать изделие в составе которого указан алюминий. Обычно на таких подводках производитель указывает срок службы до пяти лет. Сколько такая вещь прослужит на самом деле, заранее сказать невозможно.
Однако можно предполагать с высокой долей вероятности, что она не проживёт обещанного срока.
Теперь об изделиях серьёзного качества, например подводка Российского производителя "Акватехник" ("Акватехника"). При относительно невысокой цене, качество не уступает лучшим мировым аналогам, рассчитанным на массового потребителя.
Производитель указывает срок службы десять лет, но можно практически не сомневаться что при правильной эксплуатации (в первую очередь отсутствие механических нагрузок) такая подводка прослужит гораздо дольше, особенно на холодной воде.
Разумеется "Акватехник" не единственный отечественный производитель, который выпускает гибкую подводку для воды высокого качества, но в то же время его продукция (во всяком случае именно гибкая подводка в металлической оплётке) заслуженно занимает одно из первых мест в нашей стране по надёжности, и в большинстве российских регионов его изделия появились значительно раньше.
Необходимо также быть уверенным в качестве применяемых фитингов. Недопустимо устанавливать изделия изготовленные из алюминия и его сплавов.
Если есть сомнения, аккуратно попробуйте острым ножом снять стружку с внутренней части резьбового штуцера.
Мягкий материал, дающий белую стружку говорит о том, что изделие по всей вероятности прослужит недолго. Жёсткий материал и жёлтая стружка (либо крошка) - вероятность надёжности весьма высока.
И последнее. При подключении сантехнических
приборов желательно применять гибкие подводки, оканчивающиеся с одного
конца гайкой а с другого - "штуцером", то есть в данном случае
наружной резьбой для подмоточного соединения.
Следует помнить, что даже при качественной профессиональной сборке надёжность прокладочного соединения ниже подмоточного минимум в десять, металлопластикового обжимного в сто, а медных обжимных в тысячу раз.
Горячую воду на горизонтальных участках трубопроводов рекомендуется разводить над трубой холодной воды. Если поступить наоборот, то возможна повышенная конденсация влаги из воздуха на холодной трубе, то есть она будет постоянно "потеть".
Выход труб к смесителям и некоторым другим сантехническим приборам (не всем) согласно евро стандарта - слева горячая, справа холодная вода. Крайне желательна установка фильтров грубой очистки воды. Это послужит надёжной защитой от проникновения в вашу разводку окалины, кусков ржавчины и прочего мусора из водопроводной сети. Надо иметь в виду, что даже небольшой кусок окалины может нанести непоправимый вред керамическим прокладкам смесителей и других сантехнических приборов. А при монтаже счётчиков учета водопотребления установка фильтров просто обязательна.
В противном случае следует ожидать засорения защитных решёток счётчиков и как следствие - уменьшение напора воды.
* Прочистить защитную решётку без распломбирования и снятия счётчика невозможно.
Внимание! Рабочая сетка на фильтрах грубой очистки воды должна быть изготовлена из нержавеющей стали или другого, не менее стойкого материала. Латунная или медная сетка долго не прослужит.
Монтируя водопроводную разводку скрытого исполнения, особое внимание следует уделить надёжности крепления фитингов с резьбой.
* В водопроводной разводке фитингами считаются все её элементы за исключением труб.
При установке или снятии переходных соединений к сантехническим приборам места стыковки подвергаются значительным нагрузкам, которые не должны переходить на трубу.
* Важно для любых разводок, монтаж которых предусматривает крепёж фитингов к стене.
Помимо основного крепежа шурупами - саморезами необходима дополнительная обмазочная фиксация.
№2
Теперь поговорим о том, что необходимо при монтаже любой водопроводной разводки.
Это подмотка (герметизация) резьбовых соединений, без которой никак не обойтись по крайней мере при установке смесителей для ванны.
Для такой подмотки уже не первое столетие с успехом применяется сантехнический лён (длинное волокно). Согласно СНиПа подмотка перед сборкой соединения должна быть пропитана масляной краской (сантехническим суриком).
* Такая пропитка применялась в первую очередь не для герметичности соединения, а для повышения его долговечности. То есть для защиты резьб от коррозии и подмотки от разрушения.
Соединение получалось надёжным, но крайне неудобным в монтаже и обслуживании по трём основным причинам:
1). Сантехнического льна хорошего качества практически не было.
Лён для подмотки поступал на предприятия огромными кипами весом в
десятки (а то и сотни) килограммов каждая, пополам с жёсткой остью
льна, опилками, щепками и прочим мусором.В конечном счёте в дело уходило не более двадцати - тридцати процентов от массы упаковки, остальное отбрасывалось в процессе работы. При этом слесарям частенько доставались острые занозы под ногти и кожу.
2). Для пропитки применялась масляная краска - сантехнический сурик. Такая краска прекрасно и надёжно смачивала не только лён и металл, но и всё остальное на что случайно попадала. Представьте себе что было, когда ёмкость с краской в процессе работы случайно переворачивали или роняли. Неудивительно что в застойные годы, когда в стране многое было пущено на самотёк, слесаря сплошь и рядом мотали лён без пропитки (на сухую) несмотря на то что это сокращало срок службы разводки в несколько раз.
3). Для технического обслуживания или ремонта сантехнических систем порой требуется разобрать соединение. А ведь пропитанный масляной краской лён со временем "каменеет", причем до такой степени что иногда бывает легче сломать трубы чем разобрать их.
Как видите, причин для поиска более удобного подмоточного
материала было достаточно. Одной из первых альтернативных подмоток
стала широко распространённая фторопластовая лента, так называемая
лента ФУМ.ФУМ лента выпускается в компактной упаковке бобинного типа под различный метраж и ширину. Абсолютное большинство наших сантехников пользуются ею до сих пор, хотя надёжность соединения с ФУМ лентой значительно уступает пропитанному льну. Кроме того такая лента плохо защищает резьбы на трубах из ржавеющего материала, так как не рассчитана на применение в сочетании со смачивающей пропиткой и вода может проникать между слоями подмотки. За последние годы в продаже появилось множество подмоточных материалов на различной основе, как в ленточном исполнении так и нитью. Однако практически все они либо сомнительной надёжности, либо весьма недёшевы, либо и то и другое.
И тем не менее на сегодняшний день существует подмоточный материал, пожалуй идеально сочетающий в себе высокую надёжность, весьма приемлемую цену и удобство в работе.
Это наш старый знакомый - сантехнический лён (длинное волокно).
Конечно современный сантехнический лён весьма отдалённо напоминает
продукцию советской империи, изготавливаемую скорее всего из отходов
производства лёгкой промышленности. Уложенный в компактную упаковку
волосок к волоску материал прекрасного качества при минимальном навыке
исключительно удобен в применении. Отходов при работе практически не
бывает, и даже небольшой упаковки весом в 200 граммов слесарю в
среднем хватает не на одну неделю.Перед расфасовкой волокно обрабатывается на заводе защитной пропиткой, придающей готовому льну специфический запах.
А благодаря изобретению герметиков на основе силикона нашлась достойная замена и масляному сурику.
Силиконовый герметик - прокладка (не кислотный!) выпускается в компактных тубах различного объёма, на воздухе он быстро твердеет и через пару минут (в отличии от масляного сурика) уже не пачкается.
А главное, он со временем не "каменеет" и не препятствует переборке узла в случае необходимости.
* Внимание! Сборка на "сухой лён" (без герметика) допустима только при монтаже временного соединения (например временная установка резьбовой пробки «заглушки» монтажного отверстия). Во всех остальных случаях сборка соединения на лён без герметика, либо наоборот (на герметик без льна) недопустима.
Отметим, что подмотка всегда накладывается на резьбу против её нарезки, начиная непосредственно от детали и заканчивая концом резьбы.
Если мотается нить, то витки накладываются вплотную друг к другу, возможно в несколько слоёв (в зависимости от зазора между стыкуемыми резьбами). При подмотке лентой или льном каждый последующий виток должен частично перекрывать предыдущий (при этом вне зависимости от применяемого подмоточного материала, первые 2 - 3 витка однозначно накладываются друг на друга для фиксации начала подмотки на резьбе).
Никогда не накладывайте подмотки больше, чем необходимо для надёжного соединения. Это не экономно и даже опасно (за исключением подмотки из некоторых синтетических материалов, особенно ФУМ ленты - здесь как правило приходится мотать с избытком, иначе надёжной герметизации соединения может не получиться).
Если требуется соединить стальные трубы стальными же или чугунными фитингами, то излишек подмотки по всей вероятности просто выдавит наружу. А вот современные детали из цветных металлов повышенной прочностью не отличаются и могут лопнуть, причём не только во время сборки но и через какое-то время после неё.
Нужное количество подмотки необходимое для конкретного соединения заранее указать нельзя, оно зависит не только от диаметра резьбы но и от того, насколько точно выдерживались стандарты при её нарезке. То есть от зазора между внутренней и наружной резьбой. Если у вас нет необходимого опыта, то весьма вероятно что каждое соединение придётся перематывать несколько раз.
Когда требуется соединить детали в каком-то определённом положении по отношению друг к другу, то в любом случае следует сначала собрать узел без подмотки, для подсчёта максимального количества оборотов и проверки зазора между резьбами. Оптимальное для конкретного узла количество подмотки позволяет без излишних усилий собрать соединение при помощи ключа (ключей).
Возможность сборки узла с подмоткой без ключа или другого рычага (от руки), как правило говорит о недостаточном количестве подмоточного материала. Затруднённость сборки даже с применением инструмента - о его избытке.
В случаях, когда количество подмотки незначительно превышает оптимальное, допускается сборка узла при помощи ключа возвратно - поступательными движениями (назад - вперёд). Этот способ позволяет плавно распределить опасные нагрузки, не доводя их до критического уровня.
Отметим, что фитинги с наружной резьбой имеющей ограничительный
поясок (буртик) гораздо удобнее в сборке и надёжнее в эксплуатации чем
без него. Если же деталь не имеет ограничителя по причинам связанным с
регулировкой глубины установки (например на эксцентриках смесителей),
то резьба на них обязательно должна иметь насечку, не допускающую
проскальзывания подмотки по резьбе.
Отсутствие насечки говорит о недоработке производителя изделия, и
в этих случаях она выполняется слесарем самостоятельно при помощи края
напильника или другого подходящего ребристого инструмента.
* Если на фитинге имеется ограничительный буртик, то и насечка резьбы тем не менее также весьма желательна.
№3
Теперь о монтаже самой разводки. В первую очередь вам необходимо решить, из какого материала будет выполнена новая. Рассмотрим основные достоинства и недостатки различных материалов.
ПЛАСТИК ПОД РАСПАЙКУ
Водопроводная разводка, собранная из пластиковых труб при помощи горячей пайки, является в настоящее время для массового российского потребителя наиболее популярным и предпочтительным вариантом ремонта.
В первую очередь это связано с его относительной дешевизной и простотой монтажа, плюс высокой надёжностью соединений фитингов с трубой при соблюдении нескольких элементарных правил технологии сборки.
Конечно есть и недостатки.
Во первых такую разводку нереально собрать без специального инструмента который стоит недёшево, к тому же необходим определённый навык в работе.
Иными словами, качественно собрать с первой попытки пластиковый водопровод своими силами вам вряд ли удастся.
Все соединения фитингов с трубой выполняются только пайкой.
Найти же мастеров, которые могут выполнить эту работу с высоким качеством, как ни странно довольно сложно.
Несмотря на всю простоту монтажа (а может быть именно поэтому), абсолютное большинство тех кто постоянно занимается такой работой делают её тяп - ляп, пайка косо - криво, скорость в ущерб качеству.
Нарушают технологию монтажа, зачастую паяют даже не просушив как следует трубу, "на мокрую".
* Следует иметь в виду, что если даже такое соединение не потечёт сразу, никакой гарантии на него в дальнейшем уже давать нельзя.
Многие вообще не имеют отношения к сантехнике как к таковой, ничего кроме паяльника в руках не держали, не могут даже нарезать резьбы.
Если же стоимость материала включена в работу, то можете практически быть уверены в том, что все трубы и другие комплектующие из которых будет смонтирован ваш водопровод окажутся самыми дешёвыми, какие только можно найти в магазинах города. А самое дешёвое, это как правило и самое ненадёжное.
Вы хотите быть уверенными в качестве своей разводки? Тогда вам в первую очередь необходим качественный материал.
* Безусловно, для долговечной работы пластикового водопровода или системы отопления качественный материал - основное.
Однако большую роль играет также наличие хорошего инструмента и ещё важнее - квалификация монтажника.
Опытный мастер даже с помощью самодельного паяльника на базе спирали от утюга смонтирует пластиковый водопровод надёжнее и аккуратнее чем новичок или халтурщик дорогим импортным инструментом.
Следует иметь в виду, что аккуратно собрать водоразводку или подключить радиатор отопления при помощи паяного пластика значительно сложнее (особенно при высокой плотности монтажа и большом количестве смещённых относительно общей плоскости элементов) чем например медными обжимными трубами. Такие трубы можно согнуть, примерить, укоротить, довернуть в соединении на необходимый угол и всё это без особой спешки.
С пластиковой трубой и соединениями так работать нельзя. Любая примерка здесь будет условной, так как сборка конструкции в примерочном варианте невозможна. Если при нарезке трубы погрешности удалось избежать либо она несущественна, то окончательной доводки в течении какого то времени после пайки ещё можно добиться слегка изменив положение стыкуемых деталей относительно друг друга. Однако такая пластичность стыка сохраняется буквально пару секунд, поэтому если у вас мало опыта то на доводку сложной заготовки время вряд ли останется.
В случае значительной погрешности необходима перепайка соединения, для чего иногда может потребоваться восстановление испорченной детали при помощи специального инструмента.
Пластиковая труба под распайку не гибкая. В продажу поступает готовыми плетьми, как правило по четыре метра длиной.
* Избегайте любых нагрузок на трубу во время монтажа при
отрицательных температурах. Например даже обрезка трубы специальными
ножницами для пластика, на морозе может привести к появлению продольной
трещины. И если вы этого не заметите вовремя, то при испытательной
опрессовке вас ожидает сюрприз.
Советуем также в зимнее время внимательно осматривать концы труб, которые вы покупаете в магазине (во всяком случае когда они нарезаны ножницами для пластика (гладкий срез) и на куски короче заводской расфасовки (менее 4х метров)).
Для холодной воды рекомендуется применять универсальную толстостенную трубу (армировка желательна) наружным диаметром 20мм, которая может держать и горячую воду под давлением. Для горячей - толстостенную трубу, обязательно армированную алюминием либо другим материалом (такая труба устойчива к температурным деформациям).
* Изначально такая труба выпускалась как обычная пластиковая
с дополнительной внешней армировкой в защитной пленке. За счёт
внешней армировки такая труба в необработанном виде под распайку не
идёт - при подготовке к соединению с трубы на необходимую для распайки
длину армировка снимается специальным инструментом.
Этот процесс занимает значительное дополнительное время, но оно стоит того.
Внимание! Последнее время участились случаи реализации бракованной пластиковой трубы с наружной армировкой (через какое-то время армировка вздувается пузырями и трубы необходимо менять - фото в конце абзаца).
Сравнительно недавно в продаже появилась армированная пластиковая труба не нуждающаяся в зачистке.
Алюминиевая армировка находится глубоко внутри трубы, между двумя примерно одинаковыми по толщине слоями пластика. Такие трубы также устойчивы к температурным деформациям и удобны в монтаже, но проверки временем они ещё не прошли. Пройдут они такую проверку или нет, пока однозначно сказать нельзя. Дело в том, что после распайки алюминиевая армировка может оказаться в непосредственном контакте с водой, и как такой контакт скажется на прочности трубы ещё неизвестно.
Однако следует иметь в виду, что любой металл при окислении не только разрушается но и значительно увеличивается в объёме.
(В самое последнее время в продажу начали поступать трубы с
внутренней армировкой не алюминием, а более современными материалами
(например стекло. и ýглеволокном).
Разумеется, проверки временем они также ещё не прошли, но тем не менее очень похоже на то, что именно за этими разработками стоит будущее.)
Более тонкая пластиковая труба под распайку (наружным диаметром 16мм) в нашей стране не прижилась, возможно потому, что ø20мм нам как-то привычнее ещё с советских времён. А зря. Для нормального водоснабжения стандартной квартиры диаметр 16мм (учитывая, что грязью пластиковые трубы изнутри не обрастают) более чем достаточен, при этом готовая разводка получается гораздо компактнее и дешевле.
Но как бы то ни было, а трубы и фитинги такого диаметра в Россию сейчас не поступают практически совсем, у нас также не производятся, и даже паяльники нашего производства насадкой ø16мм как правило не комплектуются.
Пластиковые трубы рассчитанные на работу в системах отопления, должны иметь маркировку с указанием максимальной рабочей температуры теплоносителя (Tmax = «не менее 90 - 95»°С).
Внимание! При установке на алюминиевые радиаторы отопления кранов отключения на входе и выходе - никогда (за исключением аварийных случаев) не закрывайте на сколько нибудь значительный срок оба крана одновременно.
При контакте алюминия с водой происходит химическая реакция окисления с выделением свободного водорода (на скорость реакции в значительной степени влияют различные факторы в том числе качество теплоносителя, температура, блуждающие токи).
Но в любом случае со временем давление в герметично закрытом радиаторе превысит предел его прочности и произойдёт взрыв. Как правило, такой взрыв не представляет опасности для окружающих (возможно вы даже его не заметите), но радиатор (во всяком случае одна из секций) выйдет из строя однозначно.
Дешёвую тонкостенную пластиковую трубу, рассчитанную только на холодную воду в квартирах лучше не применять вовсе.
Ещё один момент, на который следует обратить внимание - пластиковые фитинги с запрессованной металлической резьбой. Из производителей таких переходных соединений надёжного качества у нас на настоящий момент наиболее известны чешский "EKOPLASTIK" (его трубы и комплектующие оригинального тёмно - серого цвета наверное знакомы каждому российскому гражданину), молодая но весьма перспективная компания Valtec (Италия) и "pro aqua" завода "Политрон" (Россия, Московская область, - пластик белого цвета). Конечно их продукция не самая дешёвая, но и жалоб на неё практически не бывает.
А вот у переходных соединений низкого качества возможна утечка между металлом и пластиком в месте запрессовки. Объём бракованных соединений некоторых фирм - производителей иногда может превышать 50% от реализуемой партии.
На фитингах (без перехода на резьбу) и трубах, заводской брак встречается реже но также возможен.Обратите внимание, на что стала похожа (армированная!) пластиковая труба всего через год работы в системе отопления.
Следует помнить также, что даже качественные пластиковые трубы со временем, особенно на горячей воде, приобретают излишнюю хрупкость и могут расколоться буквально как стекло даже от незначительной нагрузки или удара. По сравнению с абсолютным большинством других материалов и комплектующих для монтажа водопровода, трубы и фитинги из пластика занимают гораздо больше места, что не всегда удобно (особенно при скрытом монтаже).
И ещё раз напоминаем самое главное, - пайка выполняется только на абсолютно сухой трубе и фитингах, температура которых при этом не должна быть ниже температуры окружающего воздуха. Малейшая капля, пробежавшая по разогретой поверхности перед соединением, автоматически увеличивает вероятность протечки (сразу же или в дальнейшем) в десятки и сотни раз.
№4
ВОДОПРОВОД ИЗ КЛЕЕНОГО ПЛАСТИКА
Для таких разводок применяются специальные жёсткие трубы (в
основном тонкостенные, ножницами для пластика их резать нельзя),
специальный клей и растворитель. Сейчас такие трубы в квартирах
практически не устанавливают, и даже в случае какого либо ремонта
действующего клееного водопровода найти мастера бывает нелегко.
* Следует иметь в виду, что к клееному пластику возможно подключить что-либо только через вклеенное же соединение с резьбой (как правило также пластиковой). Никакие другие способы монтажа недопустимы.
Главное, что необходимо для качественного соединения - тщательное обезжиривание растворителем обеих склеиваемых частей с последующим нанесением клея также на обе поверхности.
"Водообвязка" небольших бассейнов
(которая включает в себя систему очистки, фильтрации и подогрева воды)
часто выполняется жёсткой пластиковой трубой ø50 мм.
при помощи клееных соединений.
№5
Монтаж металлопластиковых труб.
Металлопластиковая водопроводная труба представляет собой
тонкостенную бесшовную (в менее надёжном исполнении шовную - хорошо
видно на срезе) алюминиевую трубку, залитую тонким слоем пластика с
обеих сторон.
* Для горячей воды и отопления шовную трубу применять нельзя.
В общих чертах конструкция металлопластиковой трубы похожа на
армированную пластиковую «нового образца, которая не требует
зачистки». Основным преимуществом металлопластика перед такой трубой
является то, что алюминиевая армировка на смонтированном водопроводе не
попадает в контакт с протекающей по трубе водой, так как соединение
выполняется на обжимных фитингах штуцерного типа, изнутри трубы.
Готовая разводка занимает значительно меньше места, чем разводка из пластика под распайку. Большим плюсом также является то, что специального дорогого инструмента для сборки не требуется, а значит собрать такой водопровод реально своими силами. За счёт тонкой стенки и мягкого пластика труба является весьма гибкой и поступает в продажу бухтами различного метража. При монтаже металлопластиковой разводки следует придерживаться следующих правил:
1). Тщательная подготовка каждого куска трубы на концах перед соединением. Нарезка труб на куски нужного размера должна производится инструментом не оставляющим задиров и царапин (лучше всего специальными ножницами для металлопластика или пластика).
Изнутри нужно обязательно снять конусную фаску (воронку) специальным ножом - калибром для металлопластиковых труб (для разовой работы подойдёт и обычный острый нож с узким лезвием, типа скальпеля).
2). Перед соединением фитинга с трубой следует смазать края воронки и резиновые манжеты на штуцере силиконовым герметиком (не кислотным), в крайнем случае просто мыльным раствором. Если пренебречь вышеуказанными рекомендациями, то манжеты при соединении практически наверняка будут сорваны с посадочных мест или повреждены.
3). Затягивать гайку следует достаточно плотно (конечно в разумных пределах) чтобы разрезное кольцо хорошо обжало трубу вокруг штуцера обеспечив герметичность соединения, плюс надёжно зафиксировалось на трубе во избежании срыва.
* Излишняя затяжка в соединении может привести к пережатию трубы и её излому в этой точке.
Рисунок М. П. трубы и обжимного фитинга в разрезе точки монтажа.
Номиналы соединяемых труб, указания по монтажу и его последовательности от производителя.
Фото ножа - калибра (калибратора).
4). Конструкция металлопластиковой трубы допускает её изгибы при
монтаже. Если требуется выполнить изгиб с малым радиусом поворота, то
внутрь трубы для страховки её от излома на момент гнутия необходимо
вставить специальную пружину.
* Старайтесь избегать крутых изгибов трубы (особенно на небольших участках с жёстко зафиксированными концами).В противном случае появление поперечных трещин (а со временем и разрыв трубы) будет весьма вероятен даже на материале высокого качества. На металлопластике же абсолютного большинства производителей просто неизбежен.
5). При креплении такой разводки к стене или утоплении в стену, должна быть предусмотрена возможность её свободной подвижки при температурных деформациях. Жёсткое крепление в точках возможного излома или растяжения (а тем более полное вклеивание в штробы стен) недопустимы.
Основными недостатками металлопластиковой разводки можно считать:
1). Дороговизна соединительных элементов - фитингов. Это связано в первую очередь с их сложной конструкцией, которая включает в себя не только три различных металла, но и пластик, и резину.
2). Соединения выполняются фитингами на штуцерной основе, что значительно заужает общий проходной диаметр всей разводки относительно номинального диаметра трубы.
3). Металлопластиковая труба, как и пластиковая со временем приобретает повышенную хрупкость, плюс у неё тонкая стенка. Как утверждает статистика, металлопластик является далеко не самым надёжным материалом для ремонта и уступает даже чисто пластиковым трубам.
4). Сложность подготовки к соединениям и особенно переборки в случае необходимости (по сравнению например, с медными трубами под обжим).
* При соединении штуцера с трубой следует убедиться в том, что конец трубы дошёл до самого конца соединения и упёрся в пластиковую шайбу. Стопорные кольца перед обжимом всегда следует разворачивать разрезом наружу (к себе), иначе любая переборка разводки в дальнейшем будет, мягко говоря затруднена.
№6
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Труба для медной разводки выпускается двух видов: не отожжённая (жёсткая) под распайку и отожжённая (мягкая) для обжимного монтажа.Рекомендуемые диаметры для квартирных и коттеджных разводок - восемь, десять, двенадцать, редко - пятнадцать миллиметров.
* Труба ø8 и 10мм как правило применяется при коллекторной
системе водопроводной разводки. При такой системе каждый
сантехнический прибор подключается к одной общей короткой трубе большого
диаметра отдельной трубой максимально возможного малого диаметра
необходимой длины.
Рекомендуется в случаях размещения сантехнических приборов на значительных расстояниях друг от друга с целью максимально быстрого выравнивания температурного режима на выходе смесителей.
Для удобства обслуживания на каждую отдельную ветку устанавливается отдельная запорная арматура.
Профессионально распаянные медные трубы заслужено считаются одними
из наиболее надёжных и долговечных. Кроме того, паяная разводка
занимает минимум объёма помещения благодаря максимально возможной
компактности соединительных элементов.
Если у вас смонтирован такой водопровод под скрытый монтаж, то можете считать это практически идеальным вариантом. Он не подведёт вас в течении многих десятков лет. Должны быть только соблюдены общие правила монтажа водопроводных разводок и крайне желательно применение медной трубы в пластиковой оплетке. Это не только ограничивает теплопотери на трубе горячей воды и проявление конденсации влаги на холодной, но и служит надёжной защитой от различных механических повреждений, случающихся в том числе и от температурных деформаций, особенно в тех случаях когда трубы жёстко вклеиваются в штробы стен.
Внимание! При вклейке, вмазке, заштукатуривании или закладке плиткой труб в стенах, допускается фиксировать раствором только защищённые оплёткой участки разводки. Места где металл выходит наружу, должны быть заложены плиткой без раствора либо изолированы дополнительной мягкой гидрозащитой.
* За исключением фитингов рассчитанных на крепление к стене.
Распайка медных труб выполняется с применением специального оборудования и относится скорее к промышленному монтажу. Неподготовленный человек собрать такую разводку или отремонтировать её в случае повреждения не сможет, поэтому на наших страницах такой монтаж рассматриваться не будет.
Отожжённая медная труба мягкая, в продажу поступает бухтами различного метража.
Выпускается как в защитной пластиковой оплётке так и без неё. Разводка из такой трубы собирается как и металлопластиковая, на обжимных фитингах со стопорными кольцами.
Обжимные фитинги для отожжённых медных труб в отличии от
металлопластиковых - безштуцерные, а значит значительного заужения
номинального диаметра трубы при сборке не происходит. Соединение
выполняется за счёт обжима мягкого медного кольца на трубе между
внутренними конусными фасками на фитинге и гайке. Вжимаясь в мягкую
трубу кольцо обеспечивает надёжную фиксацию и герметизацию соединения.
Гайку следует затягивать до появления на внутренней стороне трубы рельефного следа обжима кольца, в среднем примерно один оборот (+ -) от точки начала обжима. Никогда не затягивайте гайку "до упора" - это затрудняет возможность переборки разводки, так как при каждой последующей сборке узла гайка должна быть протянута заново на несколько больший угол. Кроме того, излишнее обжатие заужает проходной диаметр трубы.
* Иногда (особенно в тех случаях, когда соединение находится не на виду) монтаж выполняется слесарями с очень большим количеством серьёзных нарушений технологии сборки.
Не отожжённые, жёсткие медные трубы на обжимных фитингах собирать недопустимо.
* Для надёжной герметизации соединения рекомендуется трубу между кольцом и фитингом перед обжимом смазать нетоксичным силиконовым герметиком - прокладкой (не кислотным!).
Рекомендуемый порядок монтажной подготовки к соединению отожжённой медной трубы.
Надёжность таких соединений практически не уступает паяным. Следует только иметь в виду, что при затяжке гайки труба может также провернуться за ней. А из этого следует, что между двумя фиксированными фитингами труба окажется закрученной наподобие торсиона и с течением времени затяжка одной из гаек может ослабнуть (особенно при монтаже без герметика).
При затяжке гайки желательно придерживать трубу с доворотом в противоположную сторону.
Основной минус такой разводки - довольно высокая стоимость медной трубы.
№7
ГИБКАЯ ПОДВОДКА
Разводка на основе гибких подводок (так называемых шлангов в металлической оплётке) на первый взгляд кажется самой простой и лёгкой в сборке.До определённой степени так оно и есть, но вместе с тем такая разводка является самой ненадёжной. В первую очередь это связано с наличием соединений на основе мягких резиновых прокладок. При кажущейся лёгкости, надёжная сборка таких соединений - не такая простая задача.
Резьбовые штуцера применяемых фитингов не должны иметь тонкой стенки или острых краёв во избежании повреждения прокладок при обжиме.
По этой же причине никогда не следует соединять подводки путём
накручивания непосредственно гайки одной на штуцер другой. Штуцера
гибких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями
и прокладка почти наверняка будет либо разрезана либо вдавится внутрь
штуцера.
В крайнем случае такая сборка допустима через дополнительное переходное соединение с приличной толщиной стенки.
Затягивая гайку, проследите, чтобы фланец с прокладкой не провернулся вслед за ней относительно резьбы фитинга. Поворот фланца при обжиме даже на незначительный угол практически гарантирует повреждение прокладки. Зафиксировать фланец можно, аккуратно придерживая гильзу фланца пассатижами между гайкой и оплёткой.
Следует помнить, что перетянуть гайку при обжиме ещё хуже, чем недотянуть. Вдавленная или прорезанная прокладка не способна обеспечить надёжной герметизации и в любое время может привести к аварии даже в том случае, если непосредственно после сборки течи не наблюдается.
Момент затяжки гайки зависит от толщины резиновой прокладки, её жёсткости и площади контакта с фитингом. В любом случае гайки на гибких подводках с мягкими прокладками сильно протягивать не следует - в большинстве случаев затяжка не должна превышать 0,5 - 1 оборот гайки с момента начала обжима.
И никогда не применяйте никакой подмотки на резьбовых соединениях между гайкой и фитингом. Это не только бесполезно но и вредно, так как даже если таким способом реально предотвратить возможную протечку по резьбе, то это никак не повлияет на возможность протечки между гайкой и фланцем подводки.
Кроме того, подмотка на резьбе препятствует определению точного момента начала обжима прокладки.
* Дополнительное "усиление" прокладочных соединений подмоткой (как правило фум - лентой), применяют многие как не разбирающиеся в сантехнике люди, так и те кто считает себя профессионалами в этом деле.
Следует отметить, что даже с испорченной прокладкой, такое соединение после сборки сразу потечёт далеко не всегда.
Отсутствие течи при повреждении основного герметизирующего элемента в этих случаях практически всегда объясняется тем, что даже остатки прорезанной прокладки зачастýю ещё сохраняют (до определённой степени) свою работоспособность.
В надёжности подобного соединения в дальнейшем, понятно, уверенным быть нельзя.
Конечно бывает и так, что с одной стороны гайки работает подмотка, а с другой - просто хорошая притёртость обратной поверхности фланца к гайке, но это исключительно редко (для проверки можете попробовать произвести сборку вообще без прокладки, - в 99 случаях из 100 такое соединение между гайкой и фланцем подводки потечёт сразу-же).
Перед началом сборки обязательно обратите внимание на качество применяемого материала. Никогда не используйте для воды подводку, не предназначенную для этого (например для газа с жёлтой маркировкой). Не покупайте товар сомнительного производства. Неизвестно где и кем изготовленная подводка может лопнуть через месяц - другой.
И даже если производитель известен и товар продаётся в солидном магазине, стоит дважды подумать прежде чем приобретать изделие в составе которого указан алюминий. Обычно на таких подводках производитель указывает срок службы до пяти лет. Сколько такая вещь прослужит на самом деле, заранее сказать невозможно.
Однако можно предполагать с высокой долей вероятности, что она не проживёт обещанного срока.
Теперь об изделиях серьёзного качества, например подводка Российского производителя "Акватехник" ("Акватехника"). При относительно невысокой цене, качество не уступает лучшим мировым аналогам, рассчитанным на массового потребителя.
Производитель указывает срок службы десять лет, но можно практически не сомневаться что при правильной эксплуатации (в первую очередь отсутствие механических нагрузок) такая подводка прослужит гораздо дольше, особенно на холодной воде.
Разумеется "Акватехник" не единственный отечественный производитель, который выпускает гибкую подводку для воды высокого качества, но в то же время его продукция (во всяком случае именно гибкая подводка в металлической оплётке) заслуженно занимает одно из первых мест в нашей стране по надёжности, и в большинстве российских регионов его изделия появились значительно раньше.
Необходимо также быть уверенным в качестве применяемых фитингов. Недопустимо устанавливать изделия изготовленные из алюминия и его сплавов.
Если есть сомнения, аккуратно попробуйте острым ножом снять стружку с внутренней части резьбового штуцера.
Мягкий материал, дающий белую стружку говорит о том, что изделие по всей вероятности прослужит недолго. Жёсткий материал и жёлтая стружка (либо крошка) - вероятность надёжности весьма высока.
И последнее. При подключении сантехнических
приборов желательно применять гибкие подводки, оканчивающиеся с одного
конца гайкой а с другого - "штуцером", то есть в данном случае
наружной резьбой для подмоточного соединения.Следует помнить, что даже при качественной профессиональной сборке надёжность прокладочного соединения ниже подмоточного минимум в десять, металлопластикового обжимного в сто, а медных обжимных в тысячу раз.
Б).
А). Водоразводка на основе гибких подводок.
Б). Водоразводка на основе медной трубы в пластиковой оплётке.
Комментариев нет:
Отправить комментарий